Тай и Бирма, день 12, Древние столицы

Хоу-хоу-хоу! Ну и денек сегодня был!

Русские в Бирме! Вай-фай у пагоды! Махамуни, Амарапура с его кормлением монахов, шелковая фабрика, Сагаинг (не очень жалкое, но подобие Багана), Древняя столица Бирмы – Инва, точнее ее остатки, один из символов Бирмы – длиннейший мост из тика, и, наконец, цены на антикварное английское оружие!

Сначала немного истории.

Мандалай – бывшая столица Бирмы, точнее, ее незанятой британцами части в середине 19-го века. Остатки былой роскоши.

Пагода Махамуни – одна из старейших пагод в Мьянме. Примечательна не только этим, но и статуей Будды, для изготовления которой, по слухам, позировал сам Гаутама. Статуя покрыта уже 16 сантиметрами сусального золота, маленькие листочки которого клеют паломники.

Амарапура – не очень старый город, бывший два раза за свою 250-летнюю историю столицей Бирмы. В нем есть тиковый мост, кормление монахов и шелковые мастерские.

Сагаинг – еще один город, дважды бывший столицей, огромное количество небольших пагод и монастырей.

Инва – и еще одна столица Бирмы, самая малосохранившаяся, но тем более интригующая.

Теперь по порядку:

На рассвете наш автобус причалил на автовокзале Мандалая. И его (автобуса) передняя дверь разверзлась прямо в ад, где грешники тянули руки к новоприбывшим и хватали их за все части тела, требуя забрать их отсюда… А, может, это были и не грешники в аду. Может это были зомби из «Обители зла», хотящие утолить свою вечную жажду теплой крови? Вероника реально испугалась. Выходящие люди пропадали в этом кричащем на рассвете людском месиве.

Но это были не грешники и не зомби, это были таксисты. Дорогой автобус-экспресс из Янгона – что могло быть слаще для грешников-таксистов-зомби. Мы подождали, пока жажда их не насытится первыми вышедшими из автобуса и пошли следом. Толпа уже немного проредилась, самые алчные уже уволокли своих жертв. Остались достаточно вялые таксисты, негромко призывающие поехать именно с ними. Мы немного отошли от самого лобного места, немного подождали приятного таксиста и согласились с ним ехать в какой-нибудь хороший гест. Он нас отвез в Nylon, ничегошный такой гест, насколько я помню, долларов за 15 ночь – с завтраком на двоих.

Время было уже часов семь утра, спать была почти что не судьба, так что, не откладывая в долгий ящик, на ресепшене мы договорились о двух вещах, а именно – о такси на весь день, повозиться по всем достопримечательностям, и билетах на спид боут до Багана на следующее утро. Такси нам обошлось, насколько я помню в 40 долларов, корабль в 60 долларов за двоих. Хотя времени прошло уже много, могу врать по деньгам. А идея добраться до Багана на корабле была подсказана Lonely Planet, где нагло врали, что дорога займет 5 часов, а виды прибрежной жизни будут красивыми и интересными.

После таких свершений мы пошли в номер отдохнуть. В душе оказался отличный напор и настоящая горячая вода!!! Опять же – мало нужно для счастья! Тем более, кстати, что в номере и на улице было градусов 13-15, не жарко. Стекол в окнах нет, только решетки.

Освежились в душе и пошли завтракать – почти на крышу. Завтрак состоял из булки, сосиски, яичницы, по-моему. Нормальный такой завтрак. А рядом слышалась русская речь. Надо же! В Мандалае, на краю земли – соотечественники! С такими встреченными соотечественниками я люблю встречаться – это наши, «рюкзачье». Искатели приключений. Целая семья – мама, папа и два ребенка, лет 4-5. Мы с ними познакомились, поболтали – они второй раз в Мьянме, поделились опытом. Приятно пообщались, в общем. Потом нам надо было уже идти – нас ждало такси, которое должно было отвезти нас во все эти самые древние столицы, мы попрощались с нашими путешественниками, не надеясь их встретить еще. Но, как ни парадоксально, но мы с ними встретились совершенно случайно уже не в этом городе и не в этой стране – а там, где пересекаются все. Но об этом потом.

Первым пунктом нашего дня была пагода Махамуни. На самом деле, у нас к моменту приезда туда голова еще гудела напрочь, поэтому никакого впечатления пагода не произвела. Да и вообще как-то мы саму пагоду не видели – только площадки с белым мраморным полом, еще не нагретые солнцем, да переходы с золотыми узорами. Почему-то наше внимание привлекали там люди. И еще, конечно, внимание привлекал к себе халявный быстрый вай-фай. Вот до чего дошел прогресс – в Мьянме около больших пагод есть бесплатный свободный вай-фай. В гостинице Хилтон в Лондоне вай-фай стоит 750 рублей в сутки. Ну и у кого после этого 21 век?!

 

Мы два раза обошли весь комплекс, но Силы так и не почувствовали – даже около этой самой золотой статуи Будды Гаутамы, которая выглядит пушистой из-за наклеенных листочков сусального золота.

 

В общем, не впечатлила нас пагода Махамуни. Мы сели обратно в машину и направились в городок Амарапура, где с минуты на минуту должны были начать кормить монахов. По дороге рассматривали жизнь в Мандалае. Мандалай был пониже Янгона, где имелись высотные здания из стекла и бетона. Все-таки Мандалай остается городом 19-го века, с легким налетом пыли века 20-го. 21 века там, по-моему, пока не видно. Движение на дорогах вполне сумасшедшее, у меня сердце замирало не раз, когда нам дорогу переезжал велосипедист или когда мы внезапно разворачивались, не уступая дорогу встречным. Но все обходилось как-то. Такое впечатление, что дороги там и люди живут в некотором общем ритме, который не позволяет столкнуться на дороге. Интересный квартал был рядом с Махамуни – квартал каменотесов  с беловатой пылью. Мастерские были полностью открыты взгляду с дороги – и там кипела работа с совершенно разной степени готовности Буддами, от булыжников и статуэток размером с кулак до глыб и фигур в два человеческих роста. Очень интересно. Там еще вокруг пагоды, на местах, специально отведенных для торговли, стояли такие Будды каменные рядами. Очень приятные на ощуть мраморные Будды. Но очень большие и тяжелые.

Кормление монахов. Территория этого самого монастыря, на территории которого происходит кормление, очень красивая и ухоженная. В монастыре живут несколько сотен монахов и рук, видимо, у них на всех хватает. Но монастырь как монастырь. Что вы, в самом деле, монастырей буддийских не видели изнутри?! В общем, ближе к 11 часам, насколько я помню, монахи с котелками начали потихоньку подтягиваться к зданию столовой. В очереди строились не просто так — сначала мелкие монахи, потом более взрослые. Зрелище, конечно, душераздирающее – в основном потому что куча фотографов это все фотографируют. Типа монашеского парада получается – две шеренги монахов, по бокам туристы и фотографы. Фотографы залезают монахам во все места, фотографируют по всякому. Жуть.

 

 

Долго мы там не выдержали и поехали на шелковую фабрику, расположенную по соседству. Посмотрели, как на станках 19-го века делают шелковую ткань, приценились в местной лавке к этой ткани. По-моему, в Москве стоит дешевле.

Следующим номером нашей программы был Сагаинг. Таксист ехал-ехал из Амарапуры, потом внезапно остановился, показал на красивые каменные ворота через дорогу и сказал, что нам туда, а он нас будет ждать через 2 часа здесь же. Ну туда так туда.

За воротами оказалась каменная лесница с навесом, по которой надо было подниматься на вершину (или вершины) холма. Высоко достаточно, кстати. Да и жарко. Спасибо навесу за тень хотя бы. По сторонам лестницы были иссушенные заросли, в которых время от времени что-то шуршало. Ясное дело, это были совсем не безобидные гекконы, а самые-самые ядовитые из мьянмарских змей. Поэтому мы не очень выходили с лестницы, чтобы осматривать полуразрушенные ступы, хоть и выглядели они живописно.

Сагаинг – это, по-видимому, большой монастырский комплекс. По крайней мере, населяют его монахи.  Мы забрели в отдельностоящее строение, в котором учился маленький монах.

 

 

 

С холма открывались потрясающие виды на равнины, реку Иравади и золотые пагоды на окружающих холмах.

 

 

Мы немного побродили по территориям ступ наверху, пофотографировали, замедитировали немного. Место спокойное и красивое. Потом спустились к нашему такси и поехали в Инву.

Ехать недолго – просто перебраться на другую сторону Иравади по новому мосту и проехать пару километров вправо. Столицы, видимо, переносились не очень далеко в то время.

Такси довозит людей до небольшой пристани на речке (притоке Иравади?), там туда-обратно ходит лодка с мотором, перевозит не только человеческих и иных существ, но и малогабаритную технику типа мотоциклов. На территории Инвы основной транспорт – коляски, запряженные лошадьми. Коляски, походу, реально старые. К моменту переправы через реку мы уже проголодались, поэтому первым делом пошли не к коляскам и не к развалинам, а в ресторанчик. Ресторанчик, увы, оказался насквозь туристическим – туда привозят туристические группы на пути следования из пункта А маршрута в пункт Б. Поэтому компанию нам в трапезе составляли немцы.

За обедом выяснилась душераздирающая вещь – нами была утеряна карта памяти из фотика. Вот это был удар! Все фотки, начиная с Самуи пропали! Ужас. Это испортило нам настроение на всю Инву. Пришлось пить пиво, чтобы отойти от такого жестокого удара судьбы.

На самом деле оказалось, что мы карту не потеряли – и в конце путешествия мы нашли ее в другом месте, так что все кончилось благополучно, но, как говорится, «осадочек остался».

После обеда мы вышли из ресторанчика и на нас обрушились извозчики. Честно говоря, не помню я цен изначальных, скажу лишь, что на последнем старичке в очереди мы уехали за треть цены. Изначально я хотел побродить там пешком, чтобы ничто не ждало и не отвлекало от энергетики места. Но времени до заката, который принято смотреть всенепременно у тикового моста, оставалось не так много, да и сторговались мы с извозчиком до той суммы, которую я сам наметил – поэтому пришлось воспользоваться шансом прокатиться на гужевой тяге. У коляски рессор предусмотрено не было, колеса деревянные, — трясло немилосердно. Но прикольно – никогда не ездил на деревянной коляски, запряженной лошадью, по древней столице Бирмы!

 

 

Развалины выглядят очень живописно и таинственно, особенно пирамида, уходящая вниз. Наверное, там была вода раньше. Мы не попали в две достопримечательности Инвы – дворец и тиковый монастырь, ибо для попадания должны быть билеты вообще в археологическую зону, а у нас их не было. Ну и фиг с ним, зато на лошадке покатались.

На обратном пути, около лодки мы были атакованы детьми, которые пытались нам продать всяческие сувениры. Был там один мальчик, который распознал в нас русских и уморительно кричал нам, пытаясь продать металлического слоника: «Купи-купи слонья! Бьютифул слонья!». Поговорили с ним немножечко по-английски, адекватный мальчик, спрашивал как там в России, где мы еще были, кем мы работаем. Но «бьютифул слонья» мы так и не купили.

Следующим и заключительным пунктом нашей культурной программы на сегодня был закат у тикового моста. Это вообще мега паломничество туристов. Мы приехали примерно минут за 40 до заката и были одними из первых. Потом туристов начали привозить прямо автобусами. Частично перегружали в лодки, которые выплывали на середину озера – вроде как за вид оттуда на закате вообще многие продают душу. Ну что – красиво, да, но ничего особенного, достаточно азиатская будничная картинка. Мы прогулялись туда-обратно по мосту, не до конца, ибо до конца примерно километра полтора, наверное. Просто так, чтобы понять, что мы были на этом знаменитом мосту. Мост, кстати, сделан для того, чтобы пересекать озеро в сезон дождей – вода почти доходит до пешеходной части – поднимается на 5 метров.

 

Но вот стемнело – и пора было возвращаться в отель. По дороге произошло два любопытных случая. Первый – я сказал нашему водителю, что мы хотим купить магнитики на холодильник с Мандалаем. Водитель не понял, что такое» холодильник», поэтому я решил не пытаться объяснить, что такое «магнитик». Сказал лишь, что нужны сувениры. Он сказал ОК и остановился около какого-то интересного магазина с изделиями народного промысла. Магазин был реально интересный, но я его пробежал очень бегом, магнитиков не было, зато была антикварная настоящая английская сабля! Диалог с продавцом:

— Мингалаба! Английская сабля? – спрашиваю я. «Мингалаба» — это приветствие.

— Мингалаба! Английская сабля! – отвечает продавец, судя по возрасту и степенности – хозяин.

— Сколько стоит?

— Ммм… – мнется продавец, глаза его наливаются жадностью, — 150 долларов!

— Клева, — говорю, рассматривая саблю.

— Но сейчас продам за 100! – скидывает продавец.

— Вообще классно! – говорю я, вкладывая саблю в ножны.

— А для вас – только за 75! – не унимается.

А мне печально, потому что я не ввезу саблю в Россию, хоть за 15 долларов. Печаль была у меня. Да и вообще – ехать обратно через 3 границы – Тай, Украина, Россия. А вдруг в Тае за оружие смертная казнь?! В общем, ушел я из магазина и без сабли и без магнитиков.

Второй момент – при подъезде к отелю у нас кончился бензин в машине и мы толкали пару кварталов машину самостоятельно. Через пару кварталов был стенд такой, где бензин продают в бутылочках – мы заправились литровой бутылкой и поехали дальше. Заправки я видел разве только на трассах, да и то, я не очень уверен, что то были заправки.

По прибытии в отель, мы договорились с водителем, что он завтра рано утром отвезет нас на корабль, идущий на Баган. И пошли ужинать в неплохой европейский ресторанчик рядом с королевским дворцом, точнее, с его рвом. Ров в Мандалае шириной метров 150-200, так что похоже на озеро. В темноте, правда, не очень видно все это. Ресторанчик был хорош, там делали бургеры! Меня же до сих пор воротило от карри и прочих восточных яств.

Ночью уже на обратном пути зашли в еще открытое туристическое агенство, чтобы узнать как они нам могут помочь, но поговорив, выяснили, что мы, находящиеся уже пятый день в Мьянме, уже плаваем тут, как рыба в воде, и агенство ничем помочь нам не может, мы и сами отлично справляемся.

На этой оптимистичной ноте мы пришли в отель и упали спать, день был долгим, столиц было много, а завтра еще вставать ни свет ни заря и плыть в Баган!

Тай и Бирма, начало                               Тай и Бирма, день 11                                    Тай и Бирма, день 13

 

Добавить комментарий